Escrito por Iñigo Latasa
Desarrollo de los planos
Un correcto desarrollo de los planos de lo que será tu guitarra, garantiza la buena fabricación de la misma. Posiblemente sea lo que más tiempo te lleve ya que antes de empezar a fabricarla, debes hacer completamente sus planos.
Básicamente, una guitarra se compone de dos partes:El cuerpo y El mástil.
En este último el diseño está bastante limitado ya que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Lo único la elección entre si se desea una guitarra con 22 trastes o una con 24 como la Red Special. También se ha de escoger la forma de la pala sobre la que van alojados los afinadores (uno para cada cuerda). En cierta forma, las dimensiones del mástil también vienen limitadas por las características físicas de cada individuo. Si se tienen manos grandes, puede interesar un mástil un poco más ancho de lo normal y un poco más profundo para que la palma de la mano asiente correctamente sobre la parte trasera del mástil. Si por el contrario se tienen manos pequeñas, es preferible hacer el mástil algo más estrecho y con poca profundidad quedando su parte trasera más “plana” y así se adapten mejor las manos pequeñas.
En cambio, el cuerpo da una amplia gama de gustos y de posibilidades. Ya sea por su tamaño, color, forma, componentes… Vayamos por partes:
La forma periférica debe ser a elección de cada uno y según lo que se desee (Stratocaster, Telecaster, Ibanez, Gibson, Flying V, …). Una vez decidida la forma, se ha de trasladar a un papel a escala real (1:1) para ello se copia de una auténtica o, como en mi caso, no podía acceder a una, se ha de sacar a base de fotos.
El resultado es la línea marcada con el número 1 en el plano
Plano
Descargar planos
El paso siguiente es decidir en cuantas “láminas” se va a realizar el cuerpo. Normalmente, la mayoría de las guitarras se realizan en una única pieza de madera, plástico, DM,… y los componentes se colocan en huecos realizados por detrás o por delante y se tapan con placas de plástico. Los posteriores no se ven y la anterior se le denomina “golpeador”. La Red Special se compone de tres láminas denominadas “capas” (en cuatro si incluimos el golpeador). En el plano vienen las cuatro capas en “conjunto”. Estas cuatro capas son:
Tapa trasera: Marcada con los números 1 y 2 (A)
Bloque central: Marcado con los números 1 y 3 (B)
Tapa delantera: Marcada con los números 1 y 4 (C)
Golpeadores: Marcados con los números 5 y 6 (D)
En el plano despiece viene cada una de ellas por separado (despiece) aunque si estás interesado en crear tu propia Red Special, te recomiendo que te imprimas ya que tienen mejor resolución. Una vez imprimida, tienes que ampliarla de tal forma que la cota x y la cota y midan lo que desee. La guitarra original de Brian May miden x=420, y=360 (en mm.) así que si quieres exactamente la guitarra de Brian May tienes que ampliar en el eje de la y más que del x ya que yo lo modifiqué porque estéticamente me gustaba que tuviera la apariencia de ser más “alargada”. También mi guitarra es algo más pequeña en general (x=370, y=300).
La razón por la que el cuerpo esté dividida en tres capases para 1) eliminar las tapas de la parte posterior (A) y 2) de esta manera al bloque central (B) se le pueden hacer una serie de orificios que no se van a ver y cuya función es la de “descargar” de peso la guitarra y así hacerla más ligera y manejable (recomendado para aquellos que tengan que tocar de pie).
En el capítulo 3 explico cómo se hace el cuerpo por lo que recomiendo que te imprimas los plano ya que haré referencia a ellos constantemente.
Elección de los materiales
Esta es otra de las tareas costosas ya que muchas veces es difícil de encontrar cosas específicas y de poca comerciabilidad. Es fácil comprar una guitarra pero no resulta tan fácil de encontrar los perfiles metálicos que separan cada traste.
En todas las ciudades de medio o gran tamaño hay una tienda de instrumentos musicales y en ésta puedes encontrar parte del material se necesita para la fabricación de la guitarra. Estos componentes que llamaremos “fácil de encontrar” pueden ser:
Las pastillas: EMG, SEYMOUR DUNCAN, DI MARZIO son las marcas que personalmente recomiendo. Nunca escogería un juego de pastillas tales como por ejemplo las que monta la Fender Stratocaster ya que no crean mas que un zumbido de fondo generado por la estática. Actualmente hay pastillas de las marcas anteriormente citadas que incorporan “doble bobinado” lo que evita la estática. Las EMG incorporan otro sistema denominado “activo” en el que una pila de 9V es la encargada de eliminar la estática. La elección de las pastilla (junto con los amplificadores y las pedaleras) serán las encargadas de personalizar y caracterizar tu sonido. Si te puede servir de orientación te diré que Kirk Hammett de “Metallica” usa unas EMG, Joe Satriani usa unas IBZ, Nuno Bettencourt de los desaparecidos “Extreme” emplea Bill Lawrence… La edición de la casa Guild de la guitarra de Brian May ha empleado dos marcas:
1- La edición de 1984 llevaba Di Marzio (las Brian May signature)
2- La edición de 1993 llevan Seymour Duncan también denominadas Brian May y mejores que las Di Marzio. Tampoco no es que sean mejores, lo que pasa es que el sonido que desprende es mucho más parecido al de la Red Special original.
Afinadores: Estos se colocan en la pala del mástil y son con los que tensamos o destensamos las cuerdas para afinarlas. Posiblemente los mejores que hay en el mercado son la marca Schaller. Hay un modelo con un sistema de bloqueo que lo que hace es agarrar firmemente la cuerda. esta sistema es muy recomendado para guitarras con trémolo (como la Red Special). So algo más caros pero los resultados son excelentes. Puedes abusar del trémolo sin que se desafine en absoluto ninguna de las cuerdas. A la hora de comprarlos hay que avisar si éstas van a ir las 6 en línea (ya que giran todas al mismo sentido) o si van tres arriba y tres abajo como la Red Especial (ya que tres giran en un sentido y las otras tres al opuesto).
Trémolo: Está claro que la marca que arrasa actualmente en cuanto a trémolos se refiere es la casa Floyd Rose. Son muy buenos pero también cuestan lo suyo y para la Red Special no son los más aconsejables. Lo explico. Una de las ventajas de la Red Special es su comodidad debido a la escasa profundidad del cuerpo (39 mm la red Special de Guild y 35 mm la mía). El trémolo Floyd Rose te va a exigir un mínimo de 45-50mm de profundidad a no ser que lo modifiques. Se puede recortar la parte que profundiza en el cuerpo y ponerle unos muelles de mayor fuerza (K) pero al modificar sus características, la casa Floyd Rose no te garantizará su correcto funcionamiento y perderás la garantía. En teoría debería funcionar correctamente pero no lo he probado (todavía). De todos modos, no me imagino una Red Special con un trémolo Floyd Rose. Otra solución sería contactar con la casa Schaller y comprarles el trémolo que hicieron para la réplica de 1993 de Guild el cual es realmente parecido al que lleva la Red Special original y ya de paso se compran los afinadores y el puente. También puedes hacerte tú mismo o mandar hacer el trémolo. En el capítulo 8 explico cómo es el trémolo que me hicieron para mi guitarra el cual también es muy parecido al que lleva la Red Special.
Si te pones en contacto con ellos, te mandan un folleto muy completo en donde encontrarás todo lo necesario para tu guitarra (también bajo y banjo).
A continuación, hay una lista de lo que yo pedí a esta empresa para hacerme la Red Special.
DESCRIPCIÓN REFERENCIA
Strap buttons 170-B
Humbuck mounting ring screws 3359-B
Plastic pickguard material 1030
Schaller roller bridge 1266-B
Locking guitar tuners 1953 3L/3R
24-fret “through-the-body” neck 3181
Si te fijas en la lista, yo compré el mástil ya hecho. En mi opinión es la opción más acertada ya que conseguir los materiales (ébano, trastes, barra tensadora,…) no son fáciles de conseguir como tampoco es fácil de fabricarlo. De todos modos, en el capítulo 4 explico cómo se hace un mástil y cada uno que evalúe. Tampoco no he puesto las pastillas ya que en esta empresa no hay mucho donde elegir respecto a este tema. Hay más donde elegir en una buena tienda de guitarras, tal como Crisfer musical (también les puedes pedir catálogo y envían a toda España)
Finalmente, tenemos esos componentes que encontraremos fácilmente tales como tornillería, cola blanca de carpintero, componentes electrónicos, madera… y sobre éste último me gustaría explicar un par de cosas. Para hacer la guitarra necesitamos la madera para hacer el cuerpo y el mástil:
El cuerpo: Si se va a hacer de una única pieza, ésta debe tener por lo menos 55-60 mm de espeso. Si se va a hacer la Red Special (tres capas) es necesario dos piezas de 30 mm de espesor y una de 40-45 mm. Todas ellas con unas dimensiones de 450 x 350 mm. En carpintería la primera medida es la de la veta y la otra su perpendicular. En el dibujo de la derecha se puede ver un bloque de madera donde X en el sentido de la veta es denominado eje longitudinal (450), Y perpendicular a la anterior es el eje tangencial (350) y perpendicular a ambas el eje Z es el radial. Sobre dicha pieza viene representada la posición que va a tomar el cuerpo de la guitarra.
El mástil: Está formado por dos bloques: Uno que hace de cuerpo y ha de tener unas dimensiones de 1000 x 100 mm y 60 mm de espesor y otra que nos haga de diapasón del mástil con unas dimensiones de 600 x 50 y un grosor el menor posible (>10 mm) y ha de ser de una madera muy dura, tal como el ébano (negro) o el boj (blanquecino). Si se eligen unos trastes de tipo “jumbo”, al ser éstos bastante altos, la cuerdo no llega a tocar el diapasón y éste no sufre tanto desgaste por lo tanto no hace falta que sea de una madera tan dura como las anteriormente mencionadas. Si por el contrario se elige trastes de tipo “standard” o “blues” la cuerda si llega a tocar el diapasón cuando es presionada y por lo tanto es necesario que éste esté hecho de madera muy dura. Si se quiere que el diapasón sea negro hay que hacerlo con ébano que es la madera más dura (de hecho es la única que no flota). Aquí, en la península, es más fácil de conseguir boj que también es muy duro y tiene un color blanco-amarillento. También se pueden emplear materiales sintéticos (polímeros, fibras de vidrio,…).
Para hacer el cuerpo y el mástil se han de emplear la misma madera o maderas de color semejante para que a la hora de barnizar no quede con distintos tonos. Las mejores maderas para trabajar son las denominadas “maderas duras”: haya, roble, fresno, arce, caoba, olmo, cerezo, abedul,… La Red Special de Brian May está hecha con diferentes maderas: El bloque central del cuerpo es de roble, las dos tapas y el mástil de caoba y el diapasón de ébano. El cuerpo de mi guitarra está hecho con haya, el mástil de arce y el diapasón también es de ébano. La maderá también influirá en el sonido de la guitarra por lo que la elección es personal. Puedes seleccionar la madera que más abunde por tu zona pero no hay que seleccionar maderas de las denominadas “blandas” tales como pino, abeto, cedro… ya que estas madera, además de ser físicamente blandas, son difíciles de trabajar ya que astillan con facilidad. Otro factor importante a la hora de escoger la madera es la antigüedad de la misma. Cuanto más vieja mejor. Puedes encontrar maderas viejas en buen estado en muebles viejos, vigas de casas viejas… Brian May consiguió la caoba del quicio de una chimenea de más de 200 años.
Realización del cuerpo
Hacer el cuerpo de la Red Special no es difícil, aunque requiere un orden y una visión clara de lo que se está haciendo.
Descargar planos
Para hacerlo en orden y claro, primero y a este plano le llamaremos “conjunto” y va a ser el que nos sirva de “molde”Imprimete también el plano despiece . A este dibujo le llamaremos “despiece” y tiene una función aclaratoria.
Si ya tienes las tres piezas de madera (dos de 30 mm de grosor y otra de 40 mm, todas ellas de 450 x 350 mm) lo primero que hay que hacer es elegir entre las dos tapas cuál va a ser la delantera ya que es la que se va a ver y ha de ser la que más te guste (según el dibujo de la veta). Una vez seleccionada, se toman los tres bloques de madera y se une entre si con cuatro tirafondos colocados cada uno próximo a una esquina y juntos se rasean las cuatro caras de los costados en una escuadradora y hecho esto las vuelves a separar quitándoles los tirafondos.
Antes de continuar, has de tener un concepto claro: “La madera está viva”. Por muy seca que esté o muy vieja que sea, cuando se empieza a trabajar, ésta puede ser que se “mueva”. La madera hay que trabajarla poco a poco y siguiendo unas pautas concretas. Aunque alguno de los pasos a seguir te parezcan que sobran, te recomiendo que los sigas. Sobre todo a la hora de quitarles grosor a las piezas de madera ya que ahí es donde la madera pierde tensiones y actúan fuerzas que la harán combarse (en el eje tangencial).
El cuerpo de la Red Special se compone de tres capas. Cada una de ellas se realiza con una pieza de madera:Bloque central, tapa delantera y tapa trasera:
-Del plano “conjunto” se dibuja a tamaño real (con las dimensiones deseadas) sobre una hoja (A2) lo que va a ser el bloque central señalado con los números 1 y 3 quedando el C del plano despiece. De este plano hay que sacarse también su simétrico (como si se mirara en un espejo). Sobre ellos tienen que representarse los ejes de referencia. El siguiente paso será dibujarse por ambas caras de la pieza de madera lo que va a ser la guitarra. Sobre una de las caras (la delantera) se representa el dibujo real y sobre la otra cara (trasera) el dibujo opuesto. Los ejes nos sirven para conseguir que ambos dibujos coincidan paralelamente en el eje Z o radial (que quede uno debajo del otro).Para ello dibujamos, con una hoja de calco entre la madera y el plano, el dibujo sobre la madera en la cara superior. Prolongamos los ejes hasta que se corten con los cuatro cantos del rectángulo de la pieza de madera. Sobre estos cantos bajamos rectas perpendiculares a las caras y, una vez ya en la otra cara, se marcan los ejes de referencia y se calca el dibujo sobre dicha cara (el dibujo simétrico del anterior). Los ejes de referencia tienen que rodear a la pieza de madera como si se tratara de una caja de bombones rodeada con una cinta (ver figura).
-Con una caladora (sierra eléctrica) se cortan los orificios E, F, G, H e I. Obsérvese que los orificios G e I y los orificios H e I están unidos por unos pequeños canales. Estos canales no son necesarios si las pastillas no son activas. El hueco X no es un agujero pasante. Es un rebaje de 6 mm de hondo en el que se aloja la cuchilla del trémolo. El canal J también es un rebaje pequeño aunque si las pastillas no son activas no es necesario hacerlo. Estos rebajes se hacen poco a poco con un formón. Los huecos de las pastillas se hacen más adelante por lo que dejaremos por ahora ese tema aparcado. En el hueco donde va alojado el mástil, interesa que las tolerancias sean escasas y el mástil entre en el perfectamente. Las paredes de este hueco han de ser bien perpendiculares . Para ello, y ya que la caladora no hace el corte 100% perpendicular, se pasa la sierra de la caladora 3 o 4 mm por adentro de la marca o dibujo. Luego y con una escofina plana se repasan las paredes a mano hasta que tenga la medida exacta para que ajuste perfectamente el mástil. Sin quedar ni huecos ni ranuras. La anchura de este hueco dependerá del ancho que se le vaya a dar al mátil a esa altura.
-Para hacer la tapa delantera, el proceso es el mismo que el anterior pero con las líneas 1 y 4 para que quede el dibujo B del plano despiece. Para ello, se vuelven a unir los tres bloques de madera (las dos tapas y el bloque central) y las líneas que tenemos en los cantos del bloque central se prolongan por los otros dos bloques (las tapas). Se separan los tres bloque y sobre las dos tapas se prolongan esas rectas por las dos caras de cada una de las tapas. Estos ejes serán los de referencia y nos servirán para hacer encajar perfectamente lo marcado en cada uno de ellos. Una vez que tengas el dibujo sobre la madera, se cortan con la sierra de calar los huecos G y K. El hueco G tiene que coincidir con el hueco G del bloque central. En él irá alojado el circuito electrónico. En esta pieza que va a ser la tapa delantera hay que hacer el hueco para el mástil. Es igual que en el bloque central con la diferencia de que es 10 mm. más corto en el eje de las x. Con ésto conseguimos que más adelante quede el mástil incrustado 10 mm. dentro del cuerpo y con ello le damos más rigidez al conjunto.
-La tapa trasera no lleva ningún orificio por lo que no será necesario hacerle nada (por ahora).
Hay que procurar que las paredes de los huecos queden perpendiculares a las superficies. Si se observa que la sierra de calar no corta perpendicular (que es lo más normal ya que por su parte inferior la sierra no lleva ninguna guía), es preferible cortar los huecos un poco más pequeños y colocando la pieza de madera en un tornillo fijo, se liman con escofina las paredes del hueco hasta que queden perpendiculares y del tamaño apropiado.
El paso siguiente es observar y apuntar de qué forma se han doblado los bloques de madera. De doblarse, la madera lo hace en el eje tangencial (ver figura). Sobre el canto se dibuja (de una manera exagerada) hacia dónde se ha doblado. Este factor se tomará en cuenta a la hora de colocar la tapa trasera. Lo más seguro es que el bloque central se doble poco pero las dos tapaderas sí se doblarán bastante.
Se deja pasar unos días y se procede al ensamblado de los tres bloques de madera. Primero hay que dejar el espesor del bloque central a su medida. En la Red Special este bloque central tiene alrededor de 30 mm. de espesor y la mía tiene 25mm. También hay que alisar las caras de las dos tapas. Si tienen unos 30 mm. de espesor cada una y se le quitan 5 mm a cada cara de cada tapa, se quedarán en 20 mm. de espesor cada una. La disposición entre las piezas central y delantera queda determinada por el hueco G que han de coincidir pero la pieza trasera, como no tiene ningún hueco, puede ir colocada en cualquier posición.
Para determinar su posición hay que fijarse en las marcar de los cantos de las dos piezas que hacen de tapas, marcas que nos determinan la tendencia que tienen dichos bloques a doblarse. Esta marcas han de ir colocadas de forma que queden opuestas entre sí.
Tal como representa el dibujo. De esta forma, lo que se estira en un sentido es contrarrestado por el otro de tal forma que la resultante de las fuerzas sea cero. Esta fue la razón por la cual tuve que repetir el cuerpo de mi guitarra. Coloqué ambos con la concavidad hacia el mismo sentido y al pegar los tres bloques se doblaron.
Antes de encolar, tenemos que preparar las piezas para que no se deslicen y se muevan a la hora de encolar. Para ello, se unen las tres piezas de madera de la misma forma que como van a quedar definitivamente y se sujetan con un par de sargentos. Se coge una broca pequeña ( 2 o 3 mm) y se hacen cuatro agujeros pasantes (de lado a lado) en cuatro puntos que queden fuera de lo que va a ser la guitarra ( por ejemplo cerca de cada esquina de los bloques de madera). Posiblemente dé la casualidad que las tres piezas queden exactamente igual que como las hemos trabajado y los cuatro agujeros hechos anteriormente coincidirán. Si la tapa trasera la hemos tenido que girar por lo de los estiramientos, habrá que volver a pasarle los agujeros para que coincidan de nuevo con los que llevan el bloque central y la tapa delantera.
Ya tenemos todo listo para encolar. La mejor cola que hay para la madera es la cola blanca o llamada “de carpintero”. Se extiende cola por una de las caras del bloque central. Debe ser una capa fina (sin ser tacaño) por toda la superficie y se coloca la tapa que corresponda a esa cara. Rápidamente se le da la vuelta a ambos bloques juntos y se hace lo mismo por la otra cara. Una vez que ya tenemos los tres bloque juntos con pegamento entre medio, se procede a meter los cuatro tirafondos en los cuatro agujeros y se aprietan fuertemente. Se comprueba que los tres bloques estén correctamente (aún podemos corregir errores).
Si está todo correctamente, se colocan sargentos o apretadores. Se distribuyen a lo largo de toda la superficie. Los sargentos más grandes se colocan primero y se ponen de tal forma que aprieten por la parte interior de la superficie. Los más pequeños pueden colocarse por la periferia de lo que será la guitarra. Nunca se colocan los sargentos directamente contra la madera. Se coloca un taco de madera entre medio y así de esta manera no nos deforma la madera buena y aplica la fuerza en más superficie. También hay que tener cuidado en que un sargento no apriete únicamente en zona donde el bloque central sea hueco (tales como los agujeros H, E, F e I). Para saber dónde están más o menos dichos huecos, se dibuja el “plano conjunto” en una de las tapas.En los huecos, se ha de colocar el sargento con un taco suficientemente grande como para que se apoye en zonas macizas. Se aprietan los sargentos fuertemente y se deja secar la cola un par de días.
Pasado este tiempo, se sueltan los sargentos y a la cara de cada una de las tapas se le quita 10 mm de espesor. Se deja unos días para que se “mueva” la madera y se le vuelve a quitar espesor rebajando 5’5 mm a cada cara de tal forma que al final queda en el centro el bloque central con 30-25 mm de espesor y cada una de las tapas (delantera y trasera) con 5’5 mm de espesor cada una de ellas. Todos estos procesos de quitar espesor a la madera se hacen con una máquina llamada “cepillo eléctrico” o “rebajadora”. Este aparato consta de dos plataformas (una fija y otra móvil) y entre ellas se encuentra un cepillo radial. No es conveniente quitarle más de 0’5-1 mm en cada pasada. Es muy probable que de un lado quite más que de otro. Si se ve que de un lado ha comido más que del otro, a la siguiente pasada se le coloca un calce pequeño en el lado que tiene menor espesor. Este calce puede ser una viruta estrecha (por ejemplo). El efecto que se consigue con ésto es levantar el lado con menor espesor y la muela coma del otro lado. De todos modos, como esto lo hará un carpintero, él ya sabe cómo hacerlo.
El siguiente paso es volver a marcar los ejes de referencia. En los cantos del bloque central y de la tapa delantera seguimos teniendo cuatro líneas (una por cada canto). Se prolongan dichas rectas por las caras (cara trasera y cara delantera). También se marcan los ejes de referencia sobre los huecos G, K y el hueco del mástil. Se coloca de nuevo el calco y el “plano conjunto” y se calca. Para que quede bien, se sujeta el plano con chinchetas a la madera (fuera de lo será la guitarra). También se calca en la cara trasera con el plano invertido. Todo está listo para cortar el canto periférico. Es mucho mejor hacerlo en una sierra vertical, la cual tenga la cinta de corte agarrada por los dos extremos. Es mejor porque la sierra no se inclina y corta perpendicular. Si se hace con una de éstas, hay que dejar 1 mm de espacio entre el corte y la línea del dibujo. Si se hace con una sierra de calar, hay que dejar un margen de 3-4 mm ya que al inclinarse la sierra puede ser que corte por la parte inferior por dentro del dibujo. Esta línea a cortar es la enumerada con los números 1 y 2 en el “plano conjunto” que es también el plano A en el dibujo despiece.
Una vez cortada la periferia hay que dejarla bien perpendicular a las tapas y bien lijada. Sujetamos el cuerpo en un tornillo fijo y con un formón se va trabajando el canto. Con una escofina plana en las zonas de curva convexa y con una escofina “de media caña” en las zonas cóncavas. Hay que ir comprobando que quede bien perpendicular. Esto se puede hacer con una escuadra o mirando el dibujo de ambos lados. Una vez que se ha pasado la escofina, se pasa una lija gorda, media y finalmente una fina de tal forma que no queden marcas y quede suave al tacto. La lija o papel de lija no se trabaja directamente con las manos ya que se redondean los cantos si se hace con las manos. La lija se coloca sobre un taco de madera lisa para lijar las zonas de curva convexa y sobre una pieza redonda (un mango, un trozo de tubo…) para las zonas de curva cóncava.
Los dos cantos de la Red Special llevan un rebaje de 5 x 3 mm (60º) que más tarde se pinta de blanco (en la mía va de negro). El canto se le “mata” así para quitar las posibles astillas que hayan podido quedar. Se marca unas líneas remetidas 3 mm de los cantos en las tapas (trasera y delantera) y otras remetidas 5 mm en el canto. Con una escofina se va haciendo este rebaje entre la tapa delantera y el canto y entre la tapa trasera y el canto. Se trabaja con la escofina y luego con las lijas en el sentido de la flecha para evitar que las tapas se astillen.
Las dos superficies de las tapas delantera y trasera hay que lijarlas a mano y quitarle a cada cara 0’5 mm. Para ello se toma un taco de madera plano y se enrosca en este taco una tira de papel de lija. se lija la madera con la superficie plana del taco y siempre en la dirección de la veta (dirección X o longitudinal). Primero se pasa una lija gorda. Luego una media y finalmente una fina.
Para terminar con el cuerpo, queda por hacer los huecos donde irán alojadas las pastillas pero esto se puede hacer después de ensamblar el mástil al igual que las ranuras por donde irán los cables de las pastillas. Los huecos de las pastillas que vienen representados en los planos, son para las pastillas EMG que monta mi guitarra (dos simples y una doble). Estos huecos han tener las dimensiones que requiera el tipo de pastilla que se vaya a colocar. El agujero de “jack” se hace en el centro del canto y viene indicada su dirección por el eje O-N. Su diámetro vendrá dado por el del “jack” más un milímetro (para que el jack entre por el agujero con holgura). Finalmente, hay que clavar un clavo (a ser posible grande) en el centro del canto en el punto central P. No importa el agujero que el clavo deje en dicho punto ya que ahí se colocará la sujeción del cincho.
Realización del mastil
La realización del mástil es una de las partes más complicadas a la hora de construir una guitarra y de hecho yo opté por comprarlo hecho. Por un precio que oscila entre 10.000 y 20.000 ptas., se pueden evitar muchos quebraderos de cabeza. Al fin y al cabo, no hay mucha diferencia entre unos y otros, lo único ha de tener 24 trastes y la pala sin hacer la forma (en Guitar shop supply tienen un modelo así). Si de todos modos se opta por conseguir una guitarra completamente “custom” ahí va la forma de hacerla.
Primero hay que tomar una pieza de madera de 1000x100x50 (en milímetros) de la misma madera con la que se haya hecho el cuerpo. Por una de las caras hay que hacerle una cata para introducir una barra tensadora con la que podremos ajustar la distancia de las cuerdas al diapasón. Esta barra es una varilla roscada de métrica 6 (o cercano a 6). La cata ha de tener de ancho 6 mm (o poco más para que la varilla entre con facilidad) y de fondo 12 mm. Las terminaciones de la cata han de ser un tanto especiales. Por el extremo más cercano al cuerpo, la cata termina en un pie de 3 mm sobre el que se apoyará la varilla y luego ha de tener una cavidad donde habrá una tuerca roscada al extremo de la varilla y una pequeña pletina que haga de apoyo a la tuerca (para que se apoye la tuerca sobre más superficie y por acción de la fuerza no se deforme la madera que haga de apoyo). La tuerca ha de estar bien fija (que no gire). En el otro extremo del mástil (el más cercano a la pala), el sistema es semejante pero en este extremo la tuerca debe girar respecto al mástil pero no respecto a la varilla. Para ello, se enrosca la tuerca sólo hasta la mitad de su sección y por el hueco que queda, se sueldan varilla y tuerca. También en este extremo, la varilla ha de tener un pie de3 mm para que por debajo de la varilla quede una zona hueca. Por encima de la varilla hay que poner topes para que ésta no tienda a ir hacia arriba cuando se apriete sino que se vaya hacia abajo. Por supuesto en los extremos también hay que ponerle tope por la parte superior casi como si fueran cojinetes. Como la cata se ha hecho de 12 mm, los pies de los extremos tienen3 mm y la varilla es de 6, los topes por la parte superior han de ser tacos de madera de 3 mm para que queden al ras de la superficie. El conjunto de cómo debe quedar se puede ver en el plano del trémolo.
Sobre la cara superior, hay que pegar una lámina de madera dura. La madera más dura que existe es el ébano con una densidad superior al agua (no flota). Otra madera muy dura es el boj. La primera es de color negro y la segunda es de color perlado. Esta pieza de madera, que se llama diapasón, debe tener unas dimensiones de 500x60x10 mm. Antes de pegarla a la primera pieza de madera, hay que hacerle las marcas que nos indican en qué traste estamos. También hay que marcar dónde van a ir los trastes colocados. Para ello, se toma como cota cero el final del mástil en el lado de la pala (la cejuela). Se marca Una línea por la cara superior perpendicular al canto largo del diapasón. A partir de ahí se van haciendo marcas a las distancias indicadas en la tabla siguiente:
| A = 35’6 | B = 69’2 | C = 100’9 | D = 130’9 | E = 159’1 | F = 185’8 |
| G = 211 | H = 234’8 | I = 257’2 | J = 278’4 | K = 298’4 | L = 317’3 |
| M = 335’1 | N = 351’9 | Ñ = 367’8 | O = 382’8 | P = 396’9 | Q = 410’3 |
| R = 422’9 | S = 434’7 | T = 445 | U = 456’6 | V = 466’6 | X =476 |
estas distancias son las acumuladas desde la cejuela hasta cada uno de los trastes (A = de la cejuela al primer traste, B = de la cejuela al segundo traste…). Se hace así porque con las acumuladas se correte menor error. De todos modos, en la tabla siguiente pone la longitud de cada traste.
| a = 35’6 | b = 33’6 | c = 31’7 | d = 29’9 | e = 28’3 | f = 26’7 |
| g = 25’2 | h = 23’8 | i = 22’4 | j = 21’2 | k = 20 | l = 18’9 |
| m = 17’8 | n = 16’8 | ñ = 15’9 | o = 15 | p = 14’1 | q = 13’3 |
| r = 12’6 | s = 11’9 | t = 11’2 | u = 10’6 | v = 10 | x = 9’4 |
Se comprueba que a + b = B, a + b + c = C …
Si se quiere hacer la medida entre el puente y la cejuela de otra longitud, hay que seguir la siguiente regla: Se toma la distancia total y se divide por 17’835 y el resultado es la medida del primer traste. Se le resta a la longitud total la del primer traste y se vuelve a dividir por 17’835 y el resultado es la medida del segundo traste y así sucesivamente hasta calcular todos. Para ir corrigiendo errores hay un par de puntos de referencia: El 12º traste tiene que estar exactamente en el centro de la longitud total y el 7º traste tiene que estar a dos tercios entre la cejuela y el 12º traste.
Ya están hechas las marcas donde van a ir los perfiles metálicos que dividen los trastes. Ahora hay que poner las marcas blancs que indican en qué traste estamos.
La Red Special lleva estas marcas:
Se marcan en el diapasón. Se taladra el diapasón donde corresponda con una broca de 4-5 mm. Se toma una varilla de 4-5 mm de diámetro del color opuesto al que se haya hecho el diapasón (Si es de ébano las marcas se hacen de madera blanca y si el diapasón es de boj, las marcas se hacen con ébano). Una varilla de madera de 4-5 mm de diámetro se puede conseguir con un torno. Se cortan en tramos de 12-15 mm de largo y con un poco de pegamento, se introducen en los agujeros sobresaliendo 1-2 mm por cada cara. Una vez que se haya secado el pegamento, se lija lo que sobresalga hasta que quede al ras de las superficies del diapasón.
Para unir el diapasón con el resto del mástil, se encola la superficie del mástil y la parte trasera del diapasón y se unen. El diapasón bien centrado respecto al mástil. Si el mástil es de 100 mm de ancho y el diapasón es de 60mm, deben sobrar 20 mm de mástil por cada lado del diapasón y por el extremo del primer traste, ese canto del diapasón debe quedar a **** de la tuerca, tal y como representa el dibujo. Se aprieta todo con sargentos y se deja secar. Para que no se tuerza a la hora de secar, entre los sargentos y el diapasón y sobre éste, se coloca un perfil metálico macizo y fuerte (por ejemplo, pletina de 60×20).
Una vez esté armado y seco, llega el peor trabajo: dar al mástil la forma de acabado. El diapasón tiene un radio de curvatura constante el cual es a gusto de cada uno y depende de las características de cada uno (manos grandes o pequeñas, dedos largos o no…). La Red Special tiene un radio de diapasón de ****. El radio de atrás también es constante (más o menos) y en la Red Special es de ****. Lo primero que hay que hacer es hacer la pala ya que, al ser el resto cuadrado, se puede agarrar a una mesa de trabajo y trabajar la pala. Esta tiene una inclinación hacia atrás con la finalidad de que las cuerdas estén bien comprimidas contra el último traste. Esta inclinación anda alrededor de ****. Para hacerla, primero hay que marcarla en los dos cantos laterales del taco de madera. Hay que marcar dos líneas paralelas; una será la cara superior de la pala y otra la inferior o trasera. La línea superior ha de nacer al final del último traste (el cual suele ser una pieza de plástico de unos 5 mm de ancho) e ir bajando hasta que se acabe la pieza de madera. No importa que sea más largo que lo que luego vaya a ser la pala. El dibujo de la pala se recortará más tarde. Una vez marcadas las dos líneas en los cantos y con el mástil apretado en un tornillo de mesa, hay que ir quitando la madera sobrante con una escofina plana; en un principio una gruesa para ir poco a poco pasando a una más fina y acabar con una lija fina. Para ir consiguiendo la planitud en ambas caras, hay que lijar con la cara plana e ir buscando que ésta coincida con las líneas correspondientes en cada uno de los dos cantos.
Seguidamente hay que cortar la anchura del diapasón. El diapasón de la Red Special tiene *****mm en el traste 0 y ****mm en el traste 24. Se traza la línea central del mástil. A ambos lados y simétricamente se trazan las dos rectas para conseguir dichas anchuras y se corta (a poder ser con una sierra de disco; en una escuadradora). Lo siguiente es redondear la parte trasera del mástil y la pala. Se corta una circunferencia de radio ***** y otra de radio ****. Una vez cortada, nos quedamos con la parte exterior de la circunferencia (el extradós) y con la mitad de éste, tenemos una plantilla que utilizaremos para ir comprobando el radio de curvatura que le vamos a dar. A base de escofina y lija se va redondeando el mástil y a sus terminaciones se le va conformando una unión con la pala y al otro extremo, una unión con el rectángulo que va metido en el cuerpo de la guitarra.
Una vez acabado ésto, hay que colocar los trastes. Hay unos especiales para guitarra que se pueden conseguir de guitarra viejas o comprarlos en tiendas de material para guitarra (Guitar Shop Supply, por ejemplo). Otra forma es coger un alambre de latón (de color dorado) o de acero inoxidable (de color plateado) de diámetro 2 mm y pegarlo con un buen pegamento. Se hacen unas pequeñas ranuras a las distancias indicadas en el plano del mástil tomando de referencia el traste 0. Sobre estas ranuras que se pueden hacer con una sierra estrecha para metales o con una sierra de esas de cortar chapa ocumen (sierras de pelo), se le echa pegamento y se colocan los perfiles con la curvatura que tiene el diapasón. Los perfiles hechos para guitarra no hace falta echarles pegamento porque tienen una huella especial que, una vez insertados a presión en la madera, ya no pueden salirse. Se dejan a una longitud tal que sobresalgan 10 mm por cada lado. Esos retales se cortan con cuidado y se liman hasta que queden al ras del canto de madera.
Para acabar, hay que cortar la forma de la pala. Se hace de la misma manera que cuando se cortó el cuerpo de la guitarra; con una caladora o una sierra vertical. Una vez cortado, se lija el canto hasta que quede suave al tacto. Se redondean un poco los cantos y se le hacen los agujeros para los afinadores. Si la pala se desea con otra forma que no sea la de la Red Special (copia de la Flying V), se puede hacer de cualquier forma; tipo fender Stratocaster, ibanez… con los afinadores abajo o arriba (seis en línea)…
Ensamblado
Ya tenemos por un lado el cuerpo y por el otro el mástil. Para unirlos hay varias formas de hacerlo. La más corriente es mediante cuatro tornillos puestos por la parte trasera pero para ello hay que dejar un mínimo de 15 mm de espesor en la base del hueco del cuerpo donde va a ir alojado en mástil. La Red Special sólo tiene 5 mm de espesor pero son suficientes si en vez de atornillar la unión se hace encolando ambas piezas (cuerpo con mástil). Encolando se consigue que la fuerza de sujeción se reparta entre el fondo, tres caras y una pequeña parte de la tapa delantera ya que el mástil queda 10 mm empotrado dentro del cuerpo.
Primero se comprueba que la terminación del mástil encaja perfectamente en el hueco del cuerpo. Si no es así hay que limar un poco de donde sobre. Interesa que haya un poco de holgura pero poco. Si el mástil entra caso a presión, a la hora de encolar y meterlo el pegamento de las caras se quedará fuera y no habrá capa de cola entre las paredes de madera. Demasiada holgura provocará que queden huecos que más tarde se verán.
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Una vez que está todo bien preparado, tan sólo queda encolar y juntar ambas piezas. Mientras se seca la cola, ambas piezas han de estar bien sujetas a algo fijo (una mesa, por ejemplo). Para alinear el mástil con respecto al cuerpo se puede hacer de dos maneras. Una es poner sobre la mesa los planos y sobre los planos la guitarra y el mástil y alinearlos. Otra forma es lanzar una línea con un hilo fino desde el clavo que pusimos donde va la sujeción del cincho hasta el punto medio de la pala (dentro de su recta de simetría). Hay que encolar el mástil y el cuerpo de tal forma que el hilo pase por el eje de simetría del mástil y del cuerpo. Con esta línea también se controla en ángulo que hay entre el mástil y la cara de la guitarra. En mi guitarra ambos están en un plano pero lo normal suele ser que estén a unos 4º. Yo empleé simultáneamente ambos procedimientos, el del hilo y el del plano. Una vez que el cuerpo y el mástil están el línea, se sujetan ambos a la mesa con unos sargentos y se deja un par de días para que el pegamento se seque. Una vez que el pegamento haya secado, puede ser que en los cantos queden restos de pegamento que ha sobresalido. Simplemente se quitan con un formón o un cúter.
Barnizado
Hoy en día, en el mercado hay una serie de productos que facilitan enormemente el trabajo de barnizar la madera. Hay sprays, tintes que a su vez barnizan, … pero eso no quita que un buen barnizado siga siendo un trabajo de artesanía que requiere conocimiento y práctica. Por eso yo elegí llevarlo a barnizar a un barnizador profesional que aunque cueste más dinero que si se lo hiciera uno mismo, existe la garantía y la seguridad de que va a quedar bien.
Se puede encontrar a mucha gente que barniza ” a pistola” pero no es tan fácil encontrar a alguien que barnice “a muñequilla”. La diferencia entre ambas está en que “a pistola” se emplean tintes y barnices modernos que se extienden homogéneamente por la madera con la utilización de una pistola de aire comprimido. La laca empleada es muy dura y queda un barnizado resistente. “A muñequilla” es más artesanal y se realiza deslizando repetidas veces unos paños empapados con el tinte y luego con la laca. Este último no es tan resistente y duro como el de pistola pero es mucho más fácil de reparar. Con el uso de la guitarra, se van haciendo marcas que cada x tiempo hay que reparar. Con el barnizado a pistola se hacen menos marcas pero son más costosas de reparar que con el barnizado a muñequilla. De todos modos, el encargo de hacer barnizar una guitarra es muy fácil. Simplemente hay que llevar al barnizador una foto de la guitarra que se desea conseguir. Con esa foto, el barnizador copiará el tono del tinte casi a la perfección.
En las siguientes direcciones, vienen barnizadores, tipos de barnices, procesos y modos de barnizar…
El circuito electrónico
La Red Special lleva por cada pastilla dos interruptores; uno de encendido-apagado y otro de inversión de fase. En total son seis interruptores (dos por pastilla en tres pastillas). Estos seis interruptores pueden ir atornillados al golpeador (como la edición de 1993 de Guild) o sobre una plataforma que queda debajo del golpeador. Para colocarlo sobre una plataforma se recorta plástico de 5-6 mm de espesor (dos de 3 mm pegados) con la misma forma del hueco donde va a ir alojado que es el G. Se hacen cuatro soportes cilíndricos de madera de 10 mm de diámetro y se coloca cada una en uno de los extremos de la pieza de plástico. Estos soportes se pegan a la base y al canto del hueco G y su altura más el espesor de la pieza de plástico han de sumar un mm menos que el fondo o altura que tenga el hueco G. Una vez pegados los soportes o patas se coloca sobre él la pieza de plástico y se pasa una broca muy pequeña (1 mm) por el plástico en donde coincida en soporte de tal forma que atraviese la pieza de plástico y entre unos mm en los soportes de madera. Por ellos pasarán unos tirafondos de pequeño tamaño los cuales sujetarán la placa de plástico. Yo coloqué unos tirafondos o tornillos de rosca golosa (para la madera) cuyo diámetro exterior es de 2 mm y el interior de 1’25 y una longitud de 16 mm. Por lo tanto, a la pieza de plástico le pasé otra broca de 2’25 mm y avellané la parte superior con una broca de 4 mm. Hay que avellanar para que la cabeza del tornillo quede incrustada en la pieza de plástico y no moleste al golpeador, el cual queda a ras de la placa de plástico que se está colocando. Para avellanar hay que tener la punta de la broca bien afilada a 90º (que es el ángulo con el que están hechas las cabezas de los tornillos). A la pieza de plástico hay que hacerle también los 6 huecos donde más tarde se pegarán los interruptores. Yo hice los huecos de 12’5 x 11 mm ya que el modelo de interruptor (und.lab.inc.list. 6A120VAC 3A250VAC. C&K 120l U.K. or USA) que empleé así lo requería. También hay que hacer en el cuerpo los huecos de las pastillas. Estos huecos dependerán de los modelos de pastillas que se vayan a colocar. Para pasar los cables de las pastillas hasta el hueco G, se hacen unas catas de pequeñas dimensiones (de 5 mm de fondo y 10 mm de ancho) que son los huecos L. La cata J se hizo anteriormente y es para las pastillas activas (ya que la pila va a ir alojada en el hueco I ). Todo lo que ha de hacerse es construir el circuito dado. Estaño, estañador, cinta adhesiva, cable, 6 interruptores, dos potenciómetros (15A 25K) y buen pulso es todo lo que se necesita. Es muy sencillo ya que yo me lo hice y soy un patán de los voltios. De todos modos, siempre viene bien la ayuda de algún experto.
Tremolo
Golpeador
Se le denomina golpeador a la placa (generalmente de plástico) que cubre la parte delantera de la guitarra quedando debajo de ella básicamente el sistema eléctrico y el trémolo. El golpeador que lleva la Red Special viene representado por la línea 5 y la tapa del trémolo por la línea 6 del plano conjunto o la parte D del plano despiece.
El proceso de recortar el mástil es muy sencillo pero requiere paciencia y tiempo. Se coge el plástico y se coloca un dibujo en papel del golpeador pero el dibujo inverso (como si se mirara en un espejo) y se pega el papel por la parte trasera del plástico el cual tiene una cara pulida y brillante y otra mate y sin brillo. La cara trasera, por supuesto, es la que está sin pulir y no tiene brillo. Se recorta con una sierra de pelo (la que se emplea para cortar chapa ocumen) con los dientes que hagan el corte cuando se descienda la mano. Deja algo de rebarba en la cara buena. Cuando esté toda la periferia cortada, se le pasa una lija muy fina (más de 800) por el canto redondeando un poco hacia la cara buena. Con calibre en mano, se va tomando sobre la guitarra la medida precisa de cada hueco y se va marcando en el plástico y recortándolo. Son medidas que no se pueden dar con exactitud porque depende del tamaño que se haya hecho la guitarra, tipo y modelo de pastillas, tipo de circuito (selectores, si lleva o no inversor de fase…). La sierra de pero viene muy bien para hacer los huecos interiores ya que se puede hacer un agujero dentro del hueco a cortar, se suelta la sierra de un lado y se pasa la sierra por el agujero y se vuelve a sujetar el extremo suelto de la sierra (que se suele agarrar con una palomilla) y ya se puede cortar el hueco interior.
Para acabar con el golpeador, hay que hacerle unos orificios para los tornillos de sujeción. Primero se pasa una broca pequeña (2 – 3 mm. depende de las dimensiones de los tornillos) y luego hay que avellanar para que la cabeza (cónica) de los tornillos, no sobresalga de la superficie del plástico. PROHIBIDO usar taladro. Al ser el plástico tan blando, la broca al girar se ceba y traspasa el plástico haciendo un agujero más grande que la cabeza del tornillo por lo que éste no sujetaría nada. Se toma un broca mediana (de 7 – 8 mm) y se hace el avellanado con las manos, girándolo con los dedos y haciendo presión sobre el plástico. Hay que girarlo hacia el giro para el que está hecho la broca (por supuesto). Se va comprobando de vez en cuando metiendo un tornillo y cuando se vea que ya no sobresale la cabeza, se hace otro y así hasta acabar. Una vez hechos todos (que están marcados en los planos con unos puntos negros), se pone el golpeador en la guitarra y donde haya agujero, se pasa una broca de 1 mm a la madera.
En la tapa del trémolo es algo distinto. Se puede hacer así o como yo hice (ya que tengo una pila ahí y es una tapa que la abro de vez en cuando). Hice el agujero y el avellanado para un tornillo de 2 mm de métrica con cabeza cónica y para llave hexagonal. A la madera le hice un agujero de 3’25 mm de diámetro y pegué por la parte interior (fijarse que ahí es hueco la pieza central) una tuerca de tal forma que abro y cierro continuamente sin peligro a que se me llegue a pasar la rosca (como ocurre en la madera con tornillos de rosca golosa). Por cierto, si alguna vez se llega a pasar la rosca de un agujero en la madera, no hay que poner tornillo mayor. Se le pasa una broca de mayor medida y se introduce con pegamento un eje de madera del diámetro con el que hayamos pasado el agujero. Un eje o astillas y luego cortar lo que sobre… y una vez seco se vuelve ha poner el mismo tornillo que tenía.
Cuerdas y afinar
Ya para finalizar la guitarra, hay que colocar el puente y los afinadores. El puente va en el extremo del trémolo y, con unas piezas de pequeña dimensión que se desplazan en ejes roscados, sirven para afinar el octavado. El puente que lleva la Red Special de la Guild y la mía es de Schaller. Va sobre los agujeros de los soportes de la cuchilla del trémolo (los dos tornillos de métrica 6). Con el mástil que se ha hecho, la cuerda E aguda ha de tener una longitud de 625 mm (en mi guitarra). Para calcular dónde exactamente (aquí hace falta una precisión milimétrica) ha de colocarse el puente, se coloca el soporte de la cuerda E aguda ajustado al máximo (hasta que el pequeño tornillo de ese soporte ya no gire más porque esté pegando con el final) y se mide una longitud de 625 mm desde la ruedilla soporte del puente de la cuerda E aguda hasta el traste 0. Una vez a dicha distancia, se coloca sobre la madera y se dibuja (se copia el canto del puente) sobre la madera. Se quita y se marcan los puntos de los soportes. Tienen dos soportes (uno a cada extremo) que están separados entre sí 74 mm. desde el centro de la guitarra se marca hacia cada lado una recta de 36 mm. Se marca con un granete (o un clavo) y se taladra con el taladro que solicite dichos soportes. Estor soportes están moleteados para que se agarren a la madera por lo que los agujeros han de tener algo menos de diámetro que el de los soportes.
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Al otro extremo de las cuerdas van los afinadores. En la Red Special van tres arriba y tres abajo y son de giros opuestos. Las cuerdas van enroscadas de laforma que indica el dibujo, por eso los tres de un lado son de giro opuesto a los otros tres. A la hora de seleccionar los afinadores, recomiendo unos denominados “autoblocantes”. Son muy buenos para guitarra con trémolo. Tienen un sistema por el cual impiden que la cuerda se vaya destensando con el uso del trémolo (o incluso con el paso del tiempo). Son muy sencillos de poner y además vienen con unas instrucciones de su colocación. Simplemente tienen una tuerca que se quita. Se introducen en el agujero, se pone la tuerca u se aprieta. Por detrás tienen un pequeño agujero excéntrico por el que se introduce un pequeño tornillo que va roscado a la madera y es para que no gire todo el afinador cuando tense la cuerda.
Ya se pueden colocar las seis cuerdas. A continuación se afinan como se ha hecho cientos de veces pero no está afinado del todo. Si se aprieta la cuerda una octava más alta es posible que no suene su octava. Hay que ajustar desde el puente la longitud de cada cuerda. Si la octava es un poco más aguda de lo que debería, hay que alargar la longitud total de la cuerda. Si la octava es un poco más grave de lo normal, hay que acortar la longitud de la cuerda. Para ello se gira el pequeño tornillo que lleva cada uno de los soportes de las cuerdas en el puente. Este afino es mejor hacerlo con un aparato de afinar (a oído es difícil dejarlo preciso). Puede llevar un rato pero una ver conseguido el octavado, rara vez hay que modificarlo. Conviene revisarlo de vez en cuando. Es más habitual tener que afinarlo desde los afinadores de la pala (las cuerdas se destensan, se mueven, se rompen…). También es recomendable que cuando se cambie alguna cuerda, una vez puesta la nueva, se toque unas horas, se le fuerce un poco estirándola… y si hay que cambiar todas, es preferibre cambiar de una en una porque si se quitaran todas a la vez, puede ser que el mástil se arquee ya que se le ha quitado de golpe toda la tensión que soportaba.
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Planos para guitarras eléctricas
Planos para construir guitarras: Gibson Les Paul,SG, Fender Stratocaster y Telecaster
GRACIAS POR PUBLICAR ESTE TRABAJO. QUERÍA HACER ESTA GUITARRA Y NO ENCONTRABA LAS MEDIDAS. DESCARGUÉ LOS PLANOS DEL CUERPO PERO NO VEO LOS PLANOS DEL MÁSTIL.